Творческая мастерская

Слово decoupage французского происхождения, обозначает «вырезать». Следовательно, техника декупажа - техника украшения, декорирования, оформления с помощью вырезанных бумажных мотивов. Такая техника украшения была изобретена китайскими крестьянами в XII веке, именно они сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с ее помощью различные предметы. В Европу эта интересный метод декорирования пришел в XVII-XVIII веках вместе с красивой лаковой китайской мебелью, когда там появилась мода на «Восток». Продавцы не могли удовлетворить огромный спрос, и началось производство подделок. И техника декупажа распространилась по всей Европе. Развившееся течение ничем не уступало китайской технике. Декупаж использовали в своих работах даже знаменитые художники, такие как Матисс и Пикассо. В настоящее время самым популярным материалом стали трехслойные салфетки, поэтому во многих языках декупаж получил название – салфеточная техника.

Итак, казалось бы, а что можно украсить бумажными салфетками? На самом деле всё, что Вашей душе угодно! Любая, даже самая невзрачная вещица перерождается в новую великолепную, в настоящее произведение искусства. Это могут быть горшки для цветов, посуда, свечи, книги, музыкальные инструменты, шкатулки, сосуды, флаконы, мебель, т.д. и т.п. Даже одежда и обувь может быть украшена Вами на свой вкус. Дерево, кожа, текстиль, керамика, металл, гипс, картон - любые поверхности поддаются чудесным преобразованиям.
Единственное, что надо учесть (!) - они должны быть однотонными и не слишком темными, затем чтобы просвечивающийся рисунок, вырезанный из салфетки, был хорошо виден.

1. Идея
На этом этапе зарождается проект будущей работы. Выбираются объекты декорирования, материалы и инструменты.

2. Предварительная обработка
На этой стадии Вы проводите обработку поверхности, если это необходимо. Например, не очень ровную, шероховатую деревянную поверхность лучше обработать шкуркой, нанести грунтовку, в качестве которой можно использовать акриловую краску подходящего цвета.
Стеклянную поверхность предварительно следует обезжирить моющим средством.

3. Вырезание узора
Сначала необходимо отделить от салфетки верхний тонкий красочный слой. Именно он и потребуется Вам в процессе работы.
Итак, вырезаем аккуратно, острыми ножницами. Если рисунок слишком мелкий и тонкий для вырезания, то вырезаем только крупные элементы, а мелкие подрисовываем тонкой кисточкой.

4. Приклеивание
Мотив из салфетки прикладываем на оформляемую поверхность и плоской кисточкой начинаем приклеивать, промазывая клеем с внешней стороны. Пропитываясь, салфетка начинает растягиваться, поэтому действовать надо очень осторожно, расправляя кисточкой все складочки и пузырьки. Приклеивание следует начинать от центра мотива.


5. Работа красками
Если Вы решили использовать в работе краски, то время настало. Дорисовываем все необходимые элементы, делаем работу завершенной.

6. Покрытие лаком
Когда работа покрашена и обклеена, ее надо покрыть не менее чем двумя слоями лака, чтобы защитить от механических повреждений и влажности.

7. Дополнительная обработка
Некоторые поверхности требуют дополнительной обработки.
Если рисунок нанесен на текстиль, то необходимо покрыть несколькими слоями лака. После высыхания ткань с рисунком можно осторожно прогладить теплым утюгом через тряпочку.

С продолжением цвета.
Для смешения вырезанной фигуры с фоном используются теже цвета, что и на фрагменте. Это можно выполнить с помощью акриловых красок, замедлителя для акрила или же пастелью. Часто эту технику называют цветной дымкой.

Примеры работ можно посмотреть здесь http://www.stamperia.com/tecniche_lev1_new.php?id=152

С воссозданием среды.
Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду в которой бы они могли находится. Например, растения и кустарники, цветы можно разместить на зеленом фоне - лужайке. Фигуры людей в помещении и т.д...
Т.е. фон создается от руки.

Примеры работ можно посмотреть здесь http://www.stamperia.com/tecniche_lev1_new.php?id=154

С тенями.
Для того, чтобы передать большую глубину и трехмерность объекту необходимо его затенить.
Это может быть сделано до приклеивания бумаги. Нужно наметить карандашом границы объекта. Чтобы получить приятный эффект следует использовать разбавленные цвета серой, коричневой, черной и серо-зеленой гаммы.
Следует начинать с более разбавленного цвета затемняя (не равномерно в некоторых местах) к фигуре, что увеличивает эффект глубины.

Примеры работ смотрим здесь http://www.stamperia.com/tecniche_lev1_new.php?id=156

Золото называют металлом царей или царем металлов. Людей издавна привлекал этот полный тайн и противоречивый благородный и могущественный металл. Веками он считался даром богов, овеществленным светом Солнца и был объектом поклонения и вожделения.
Золочение применяется в оформлении интерьера как способ подчеркнуть различные элементы декора.
Сусальное золото, применяемое при золочении, представляет собой тонкий лист фольги, раскатанной из золота. Практической ценности такая фольга не несет: толщина каждого листа фольги меньше человеческого волоса.
Обычно листы патали продаются размером 14х14 см в количестве от 10 до 25 штук в упаковке. Толщина листа составляет 3 мкм. Листы бывают упакованы сами по себе с проложением слоя кальки, а иногда бывают прикреплены к самой кальке, что значительно облегчает выкраивание кусков нужного размера.
Также золото продается в небольших рулончиках. Такая упаковка удобнее, но стоит намного дороже.

Техника нанесения патали представляет собой декоративное золочение поверхностей. Под термином "золочение", как правило, понимают процесс имитации золотого покрытия на различных предметах (картинные рамы, элементы мебели, части фриза и проч). Имитация золота, представленная в виде листов золотой фольги, называется Паталь.

Подготовка поверхности
К поверхностям, подходящим для нанесения патали, относятся: дерево, стекло, керамика, фарфор, картон, гипс, акриловый красочный слой и др.

Перед нанесением специального клеевого состава для патали, поверхность при необходимости шкурят и грунтуют. В качестве грунта выступают специальные средства, используемые в золочении.

Одним из таких средств является Болюс. Болюс представляет собой специальный состав для грунтовки поверхностей, его цель - обеспечить максимально плотное прилегание пленки патали к декорируемой поверхности. Болюс выпускается различных цветов, что помогает в каждом случае получать непохожие друг на друга результаты.
После нанесения болюса, поверхности необходимо дать просохнуть несколько часов. Излишки средства затем убрать при помощи тканевого тампона.

В качестве грунта широко применяется специальный состав - Левкас. Это грунт, который чаще всего применяется на деревянных изделиях о оштукатуренных поверхностях для их подготовки к окраске и/или позолоте.

Нанесение клеевого состава
Следующим этапом в подготовке поверхности к золочению идет этап нанесения специального клея. Это может быть смесь на лаке - Мордан. Мордан бывает быстрого и длительного высыхания. Во втором случае поверхность с нанесенным составом должна быть выдержана свыше 12 часов перед нанесение патали.

Состав на основе спирта - спиртовой полимент, рекомендуется применять для водоотталкивающих поверхностей. Накладывать паталь можно уже через 30 минут.

Состав на водной основе - водяной полимент, предназначен в основном для мелких работ, накладывать паталь можно через час после нанесения состава, а в некоторых случаях и раньше. Существует, например, средство, которое часто называют клеевое молочко.
Это клей на водной основе для декоративной фольги. Это и подобные ему средства высыхают очень быстро и накладывать сусальное покрытие можно уже через 15 минут после нанесения. Средства наносится обыкновенной кистью тонким слоем. Кисть после клея промывают водой.

Кроликовый клей - это средство выпускается в гранулах для удобства хранения.

Это клей животного происхождения, используется в производстве многих видов продукции для золочения. Самостоятельно можно приготовить жидкий кроликовый клей следующим образом: развести на водяной бане 100 г гранул в 1 л воды. Наносить сусальное покрытие можно через несколько часов после нанесения клея.

Клей можно наносить при помощи щетинных кистей или кистей на синтетической основе. В зависимости от объема работы, подлежащей золочению, кисти могут быть круглыми или плоскими, большими, маленькими или среднего размера.

Главное, наносить клей аккуратно и равномерно, не допуская подтеков за границы предполагаемой площади золочения. Не следует проверять степень подсыхания клея подушечками пальцев, так как после золочения следы будут видны. Достаточно просто следовать инструкции по применению того или иного средства.

Момент наложения патали
Как только поверхность подготовлена, можно приступать с наложению листов патали на основу (можно воспользоваться и патальной крошкой).

При работе с паталью рекомендуется использовать специальные широкие плоские кисти под названием Лампемзель или веероподобные с названием Лапка. Кисти изготавливаются из бычьего волоса или белки, размер колеблется от №35 до №85 и больше. Эти кисти позволяют подцепить листы патали и перенести на обрабатываемую поверхность. Действовать нужно очень аккуратно и внимательно, поскольку уже наложенное золото вы не сможете ни подвинуть, ни убрать без его деформации.

Если вы работаете с листовым материалом, то его следует накладывать, стараясь покрыть как можно большую поверхность. Мелкие детали золотят, как правило, оставшимися от больших листов кусочками.

По закрытой паталью поверхности можно пройтись куском хлопковой ткани, совершая при этом несильные надавливающие движения. Таким образом, паталь плотно ляжет на основу. Можно воспользоваться и специально предназначенными для этого инструментами, например, каучуковой кистью для золочения. Такие кисти выпускаются различных размеров и формы. Они помогают аккуратно приклеить листовое золото к обрабатываемой поверхности в труднодоступных местах, например, в местах художественной резьбы.

При работе с паталевой крошкой, ее следует насыпать ровным слоем на обрабатываемую поверхность, а затем придавить хлопковым тампоном. Паталевая крошка широко применяется для получения новых оттенков позолоты или имитации эффекта состаривания.

Излишки золота можно легко удалить с непокрытой клеем поверхности парой движений кисти. Это могут быть специальные кисти для золочения или любые синтетические типы плоских кистей, подходящих вам по размеру.

Как только золото было приклеено к поверхности, возможно, возникнет необходимость его оживить. Добавить золоту большей гладкости и блеска можно при помощи процесса полирования. Однако полировать позолоту можно только специально предназначенными для этого агатовыми зубцами. Важно помнить, что это инструменты применимы только в технике левкаса. В других случаях полировать позолоту нельзя.

Процесс состаривания золотого покрытия
Нанесенное золотое покрытие обычно имеет чересчур "новый" и блестящий вид. Чтобы несколько пригасить сияние, придать работе более теплый оттенок и состаренный вид, применяют специальные средства, так называемые, битумы:

Битумный воск - паста наносится хлопковым тампоном, продолжительность высыхания от 7-8 часов.
Жидкий битум - густая жидкость из профессиональной серии золочения наносится кистью, излишки удаляются ватным тампоном. Продолжительность высыхания от 7-8 часов.
Густой битум - состав из серии Idea "Патина" имеет сильный запах, наносится ватным тампоном или губкой. Быстро сохнет, через пару часов можно продолжать работу.

Для состаривания нанесенной позолоты можно также использовать лаки для придания старого вида.

Такие лаки имеют янтарный или темно-бордовый цвет и применяются в случаях, если необходимо "позолотить" серебряную паталь. Например, к этому типу лаков относится Лак Мекка янтарного цвета, который можно использовать и в качестве финишного лака.

Лаки наносятся на поверхность при помощи мягких кистей для лакирования.

Фиксация результата
Зафиксировать полученный результат можно при помощи различных финишных лаков.

Это может быть Лак Мекка, который защищает предметы от воздействия времени и истирания (бывает прозрачный и янтарного цвета), Лак Цапун или любой другой покрывной лак.
В процессе золочения широко используется Чистый гуммилак в чешуйках или шеллак. Чтобы приготовить финишный лак, 300 г шеллака необходимо развести в 1 л 99,9-процентного спирта. Лаки следует наносить при помощи кистей для лакирования.

Источник Сангина.ру

1. Листы сусального золота и его имитации имеют очень тонкую структуру, они почти невесомы. Поэтому работать с ними нужно предельно внимательно, даже неосторожное дыхание может унести лист патали с вашей ладони.
2. Существуют специальные подушечки для золочения, на которых производятся манипуляции с листами золота. Но их цена на рынке бывает очень высока.
3. Оставшиеся после работы части листовой патали можно собрать для дальнейшего использования в качестве листовой крошки.
4. Обычно декораторы имеют в своем наборе кистей специальную кисть для золочения, которой они пользуются из раза в раз. Эта кисть уже не используется для других целей. Оставшиеся в кисти крошки золота после предыдущей работы, никак не мешают работе последующей, скорее наоборот.
5. Шеллак обычно продается в чешуйках, он боится воды и влаги, поэтому его следует хранить в сухом и прохладном месте.
6. Гуммилак можно использовать в качестве изолирующего средства, если золочение проводится поверх основы, покрытой акриловыми красками. Получить состав можно, растворив 100 г гуммилака в 1 л 99,9-процентного спирта.
7. Для работы с золотом удобно использовать трафпреты. Компания http://www.trafaret.net предлагает различные рисунки и орнаменты, вырезанные на листе пластика для многократного повторения этих мотивов с помощью красителя, структурных паст и патали на любых поверхностях. Здесь же вы можете заказать свой собственный рисунок или шрифт для создания трафарета.

Создать из обычного предмета мебели дорогую антикварную вещь совсем несложно. Существует масса способов как это сделать. Например, подождать лет эдак 100 – 150… А можно воспользоваться простыми приемами, применяемыми декораторами во всем мире. Среди наиболее распространенных способов можно выделить: патинирование и технику создания кракелюров.

Самым известным приемом так называемого искусственного «состаривания» предметов интерьера является метод патинирования. Слово патина (итал. patina) означает зеленовато-коричневый налет, образующийся на предметах из меди и бронзы в результате окисления под воздействием окружающей среды. В более широком смысле под патиной понимают благородные следы старения на предметах из любых материалов.

Не существует универсальной техники создания имитации патины. Только практика, опыт, а также фантазия позволят декоратору выработать свои собственные приемы патинирования для достижения наилучших результатов.

КРАСКИ

Чтобы добиться эффекта патины можно воспользоваться обыкновенными отделочными красками в различных цветовых сочетаниях друг с другом. В магазинах для художников вы без труда сможете найти акриловые краски различных цветов, степени укрывистости, и в различной расфасовке. Стоит обратить внимание на серии красок, содержащие металлический оттенок.

Сначала на декорируемый предмет наносится основной цвет - это базовый слой в процессе патинирования. После того, как базовой слой нанесен, ему необходимо дать время просохнуть. Затем полусухой кистью с золотой или иной, подходящей случаю, краской (серебро, патина, медь и др.) прорабатываются важные участки и выступающие детали для достижения эффекта патины. Такая работа требует определенного творческого подхода, а результат непременно принесет удовлетворение, так как ошибиться в этом процессе крайне сложно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

На современном рынке представлены специальные составы для имитации эффекта старины. Они продаются под общей серией "Патина" и могут носить названия: «Патина gold», «Патина bitum», «Патина verde green», «Металлическая краска под патину» различных цветов и проч.
Эти составы позволяют в считанные минуты воспроизвести процесс окисления металлов, выдав на поверхность декорируемого предмета синюю, зеленую или ржавую патину.

Назначение и способы использования материалов для патинирования сильно отличаются друг от друга. Перед их применением обязательно нужно свериться с инструкцией по применению и использовать составы одной марки и серии.
Специальные составы для патинирования с равным успехом подходят для таких поверхностей, как дерево, металл, гипс и проч.

НАБОРЫ ДЛЯ ПАТИНИРОВАНИЯ

Выпускаются также наборы для патинирования, состоящие из нескольких предметов. Например, американская фирма "Rust-Oleum Corp." представила на рынок средства для создания эффектов античности. Наборы этой фирмы содержат составы для двухступенчатого нанесения покрытий. Выполнив несколько несложных операций, вы своими руками сможете создать такие эффекты, как: античное золото, медь, зеленоватая патина на меди, эффект потертости на предметах, выкрашеных светлой краской, эффект кракле и др.

Эти декоративные покрытия применимы как для внутренних, так и для наружных работ по дереву, металлу, пенополиуретану, неглазурованной керамике. Однако они не подходят для предметов, которые будут подвергаться сильному температурному нагреванию.

1. Выбор изображений
Изображения для аппликации следует выбирать в зависимости от поставленных вами задач. Декупаж предоставляет огромные возможности для имитации различных техник. Это может быть роспись по дереву, стеклу, керамике, фарфору, ткани и др.

Для декупажа очень часто используют тончайшую структуру верхнего слоя обыкновенных салфеток, это, так называемая, «салфеточная техника». Мотивы на салфетках существуют самые разные: от изображения цветов и фруктов, до стилизованных портретов людей.

Техника декупаж открывает широкое поле для фантазии. Например, вы можете применить в своей работе старинные открытки или фотографии, способные создать из обычного современного изделия уникальный предмет старины.

Возможно вы захотите сымитировать гобеленную вышивку с помощью специально созданных для этого декупажных карт. Такие карты вы можете найти в специальных художественных магазинах.

Если вы хотите развить в своем ребенке творческие способности, нет ничего лучше, чем предложить ему игру в аппликации. При отсутствии навыков рисования, ваш ребенок легко сможет создавать замечательные картинки на картонных коробках, пластмассовых игрушках, чашках и на других предметах, которые вы без труда сможете найти дома. А сами картинки вы можете вырезать из любого детского журнала, комикса и т.п.

2. Вырезание

Итак, вы выбрали мотив для будущего шедевра и, взяв в руки ножницы, задумались о том, как именно следует вырезать изображение.

Предположим, что вы выбрали салфетку и на ней изображена бутыль с оливковым маслом. В этом случае, разумнее всего, вырезать этот предмет по контуру, а затем отделить верхних слой бумаги с искомым изображением от остальных слоев. Ваша аппликация готова к приклеиванию.

А если на салфетке изображен вид парковой зоны старинного английского поместья или цветочные рисунок и тончайшими контурами? Тут уже контурами не обойдешься. В этом случае, вы можете вырезать картинку, так сказать, "с припуском" или в виде прямоугольника, круга, овала или любой другой подходящей по смыслу геометрической фигуры.

Также интересных эффектов можно добиться, если аккуратно, но уверенно надорвать края изображения, сымитировав тем самым потертости изображения от влияния времени.

Но что делать, если выбранная картинка находится в любимой вами или вашими родственниками (что еще хуже) цветной энциклопедии в две тысячи страниц? Тогда вам на помощь придет цветное копирование. При этом выбор бумаги, на которую будет перенесена копия изображения, остается на ваше усмотрение. Это может быть обычная бумага для ксерокса, а может быть и китайская рисовая бумага. Тут уж, как говорится, дело вкуса.

3. Тонирование

Если для техники декупаж вы выбрали, например, мотив старых нот или вырезку из газеты прошлого века, но воспользовались для создании копии изображения простым черно-белым ксероксом, вам непременно понадобится затонировать вашу картинку. Это необходимо для того, чтобы загасить и состарить белый цвет современной бумаги.

Тонирование можно выполнять художественными акварельными красками, смешивая необходимые земляные цвета с большим количеством виды. При тонировании изображения, полученного путем копирования, необходимо лишь слегка касаться чернил. В противном случае есть вероятность разрушить красочный слой рисунка.

Для тонирования изображений также можно воспользоваться обыкновенным бумажным пакетиком черного чая, который в намоченном состоянии передаст благородные желто-коричневые цвета вашей работе. Пакетик чая можно прикладывать к картинке, оставляя то насыщенные по цвету, то более светлые отпечатки. А можно просто с его помощью окрасить воду в блюдце, в которое затем опустить изображение для равномерного тонирования.

После тонирования работу необходимо высушить.

4. Приклеивание
Момент приклеивания изображения на основу является наиболее сложным этапом в технике декупаж. Перед приклеиванием аппликаций поверхность необходимо подготовить.

Если это стекло или керамика, место приклеивания необходимо обезжирить, если дерево – зашкурить и покрыть акриловым грунтом или акриловой краской.

Клей следует подбирать под ту основу, с которой вы работаете. В большинстве случаев со своей задачей справляется обычный поливинилацетатный клей, проще говоря, клей ПВА. Он отлично подходит для бумаги, дерева, картона, стекла, керамики и проч.

Также можно использовать обычный клей-карандаш, который хорошо подходит для декупажа на деревянной или картонной поверхностях.

В настоящее время в большинстве художественных магазинов вы сможете найти универсальные клеи, специально предназначенные для техники декупаж.

Некоторые виды клея могут содержать глиттеры (цветные блестки). Глиттерный клей можно с успехом использовать при создании подарков или елочных украшений.

Существуют также, так называемые, клей-лаки, которые обеспечивают склеивание, герметизацию и отделку, они создают прозрачное, глянцевое покрытие. Их с успехом применяют для приклеивания изображений на ткань.

На современном рынке существует и специальный клей для нанесения изображений на свечи. Таким образом, техника декупаж, практически не имеет границ в своем применении!

Нанесение клея при выполнении декупажа предполагает использование одного из нескольких вариантов:
- Клей наносится на основу, затем изображение прикладывается и разглаживается;
- Клей наносится на изнаночную сторону картинки, изображение прикладывается и разглаживается;
- Картинка прикладывается к основе, сверху на изображение наносится клей.

5 Покрытие лаком
Готовую работу высушивают и при необходимости добавляют немного декоративных элементов при помощи кисти с краской или специального контура.

После этого можно переходить к лакированию. Самым простым вариантом является покрытие работы прозрачным акриловым лаком (матовым или глянцевым).

Если хочется добавить изделию золотистый налет старины, следует воспользоваться специально предназначенными для этого лаками. В этом случае название лака может звучать так: "Лак для придания картинам старого вида". На вид эти лаки имеют оттенок от золотистого до темно-бордового.

Если же такого состаривания вам показалось мало, то вы без труда сможете создать на лакированном покрытии эффект кракелюров, то есть сетку мелких трещинок. Такие трещинки легко получаются при использовании, так называемых, двухкомпонентных лаков для кракелюра от одного производителя.

Источник Сангина.ру

1. Первый способ – создание трещинок путем наложения друг на друга двух лаков для старения и кракелюра с различными свойствами. Это, так называемые, двухкомпонентные лаки от одного производителя.

Это могут быть, например: лак для старения (первый и третий слои) и лак кракелюрный (второй слой). В данном случае финишное лаковое покрытие придаст поверхности золотисто-коричневый оттенок.

Лак для первого слоя в технике "Кракле" без труда можно найти в художественных магазинах, его название может оказаться одним из следующих: "лак для придания картинам старого вида", "лак для патинирования", "патина для декупажа" и др. Лак следует накладывать ровным слоем плоской широкой кистью, например, синтетической или кистью, выполненной из щетины. Идеально, если это будет мягкая густая синтетическая кисть.

Как только первый слой лака подсохнет и дойдет до состояния "липкости, но не пачкости" (не ранее 30-40 минут), необходимо нанести другой кистью с теми же характеристиками второй слой лака, который носит название кракелюрного. Чем толще будет второй слой, тем сильнее будут выражены трещинки. Здесь также нужно следить за равномерностью покрытия.

После нанесения второго слоя лака поверхность можно подсушить феном. В этот момент начнут появляться характерные трещинки. После полного высыхания поверхности кракелюры затирают различными затирками: специальным составом, так называемым, битумом из серии средств для патинирования; темной масляной краской; золотым порошком или порошком сухой пастели любого цвета для создания контраста с основанием работы. Затирка наносится тряпичным тампоном или обычной губкой для мытья посуды.

Излишки затирки можно удалить другим тампоном или губкой, пропитанными льняным или подсолнечным маслом, а затем насухо вытереть тряпкой. Трещинки, полученные данным способом, достаточно хрупкие, поэтому получившуюся красоту необходимо зафиксировать лаком (третий слой). Для этого можно использовать патинирующий лак, с помощью которого наносился первый слой, тогда работа приобретет еще более золотисто-коричневый вид состаренного предмета. А можно ограничиться обычным прозрачным акриловым покрывным лаком.

2. Второй способ - двухкомпонентные бесцветные лаки для создания кракелюров в технике декупаж.

Что делать, если вам совершенно не нужно наделять ваш предмет мебели темным налетом патины, как было описано выше, а получить заветные трещинки все же хочется?

Если вы ожидаете получить трещинки, например, на белой декорируемой поверхности с сохранением этого самого белого цвета, вы можете воспользоваться прозрачным бесцветным лаком для создания эффекта кракле. На современном рынке в отделах товаров для хобби представлены специальные двухкомпонентные бесцветные лаки для создания кракелюров в технике декупаж.

3. Третий способ - использование двух специальных аэрозольных красок для создания эффекта кракле. Такие средства представлены в двух компонентах: "Шаг 1" и "Шаг 2" (англ. - Crackle Step 1, Crackle Step 2). Именно средство "Шаг 2" дает характерные для старой красочной поверхности трещинки.

Для создания ярко выраженного эффекта кракле лучше всего выбрать контрастные цвета, например, темно-серый и белый.

4. Четвертый способ - использование одного специального лака или воска для эффекта кракле, при нанесении которого предварительно окрашенная поверхность покрывается цветными фактурными трещинами.

Тот же эффект может происходить и в случае, если на слой кракелюрного лака после просушки наносится новый слой акриловой краски. Трещинки станут образовываться примерно через 10 мин. В аннотации к данным видам средств содержатся разъяснения относительно техники создания кракелюров.

Чтобы получить наиболее сильный цветовой эффект, для предварительной окраски выбирают контрастные друг с другом цвета.

Полезные советы:

1. Наносить лаки лучше всего в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Лучше всего, если вы непосредственно перед процессом лакирования пропылесосите помещение и проведете влажную уборку. В этом случае вы избежите попадания на высыхающую залакированную поверхность частиц пыли.
2. Перед употреблением лаки ни в коем случае не стоит взбалтывать, в противном случае в нем образуются воздушные пузырьки.
3. Лак хорошего качества должен быть жидким и не тянуться.

Источник Сангина.ру

Шебби шик - совершенно отдельно стоящий стиль (на грани с кичем), который был создан относительно недавно американкой Рашель Эшвелл.
Стиль это совершенно искусственный (она просто находила вещи на барахолках, потом придавала им гламурный вид и продавала. Ее мебель - а сначала это была только мебель - стала пользоваться безумной популярностью, потом она пошла дальше и создала целую гамму предметов и аксессуаров в этом стиле).
В шебби шик обязательным условием являются цвета кипельно-белый, нежный розовый, бледнозеленый, нежный сиреневый, теплый серый, голубой, слоновая кость и пр. , можно сказать "не естественные".
Обязательным условием являются также цветочные (прежде всего розы) мотивы, полоски, нежные клеточки и прочее.

Используя эту технику в декупаже, можно создать особое украшение, которое достигают при помощи оптического обмана, глубины, трехмерности, которой в действительности не существует.

Trompe l’oeil в действительности является красочной и очень сложной техникой, которая требует утонченного знания перспективы, теории света и теней, больше чем умения просто хорошо рисовать.
Но применяя все же только самые простые и общие правила в этой технике возможно создавать композиции с большим декоративным воздействием(эффектом), но простых в осуществлении.
Главное верно соблюсти все каноны перспективы и пропорции предметов, и получится очень красивое оформление, например, для двери, которое превратит дверь в часть обстановки и сольет ее с окружающим фоном.

Примеры:

ИНСТРУМЕНТЫ

Самые необходимые инструменты для декупажа - очень острые небольшие ножницы (маникюрные, медицинские, специальные ножницы для ришелье и гобеленов). Для вырезания из более плотных материалов используют ножницы, скальпель или специальный нож для декупажа (с вращающимся лезвием).
Кисти - удобно использовать плоскую синтетическую кисть шириной 1-2см. Для крупных предметов лучше использовать кисти большей ширины или валик. Часто удобнее наносить краску и лак не кистью, а поролоновой губкой.

ВЫРЕЗАНИЕ

Вырезают мотивы из салфеток острыми небольшими ножницами, для вырезания из более плотных материалов используют ножницы, скальпель или специальный нож для декупажа.
Если рисунок на салфетках слишком мелок и тонок для вырезания, то вырезаются крупные элементы, а мелкие дорисовываются очень тонкой кисточкой.
Иногда мотивы из салфеток не вырезают, а вырывают. Делать это будет удобнее, если предварительно чуть влажной кисточкой обвести вокруг мотива.

ГРУНТОВКА

Чтобы все последующие слои краски-лака хорошо ложились на поверхность, ее необходимо предварительно отшлифовать (если позволяет материал), обезжирить и загрунтовать. Можно использовать готовую акриловую шпаклевку или клей ПВА.

ПРИКЛЕИВАНИЕ

Для приклеивания используется:
- ПВА (разбавленный или неразбавленный)
- яичный белок,
- спец.клеи для декупажа,
- разведенный акриловый лак,
- клеящий карандаш,
- разбавленный обойный клей,
- клейстер,
- лак для ногтей.

Как клеить? Существует множество способов:
- Плоской кисточкой
Мотив из салфетки прикладываем на оформляемую поверхность и плоской кисточкой промазываем клеем сверху. Пропитываясь клеем, салфетка начинает растягиваться, поэтому приклеивать следует очень осторожно, расправляя кисточкой образующиеся складочки. Приклеивание следует начинать от середины мотива. Точно так же можно клеить на акриловый лак.
- Утюгом
Нанести лак на поверхность. Дать высохнуть. Приложить вырезанный и отделённый мотив, наложить бумагу для выпечки. Прогладить утюгом. Ппи этом способе практически не образуются складки, но он применим только при декупаже на плоских поверхностях.
- Феном
Нанести лак на поверхность. Дать высохнуть. Приложить вырезанный и отделённый мотив, наложить бумагу для выпечки, феном, горячим воздухом водить на расстоянии 8-10 см над поверхностью (фен не должен быть мощный).
- Клеевым карандашом
Клеевым карандашом намазать место, где нужно будет приклеить мотив, наложить рисунок, осторожно прогладить резиновым валиком. Для скорости можно просушить феном. Внимание!! Если салфетка приклеена таким способом, сверху нельзя покрывать поверхность акриловым лаком, т.к. появляются пузыри. Хотя бы один слой должен быть - любой вид лака НЕ на акриловой основе. Например, побрызгать автолаком из баллончика.
-Лужа клея
Сначала кистью салфетку прикрепить к месту, потом залить клеем так, чтобы салфетка почти плавала. Расправить аккуратно пальцем. Излишки клея убрать сухой салфеткой.
-Смачиванием
Слегка сбрызнуть салфетку водой из пульверизатора - она не должна быть совсем мокрая. Приклеить мотив, начиная от центра. Делать это как можно быстрее, пока салфетка не высохла. Мелкие складочки остаются, их равномерно распределить кисточкой.

САЛФЕТКИ

В настоящее время мотивы чаще вырезаются из трехслойных салфеток, потому декупаж в некоторых языках получил иное название – салфеточная техника. Перед приклеиванием из салфетки вырезают нужный мотив, затем аккуратно снимают два лишних слоя, оставляя только третий с рисунком.
Иногда мотивы из салфеток не вырезают, а вырывают. Для этого надо чуть влажной кисточкой обвести вокруг мотива.

ДЕКУПАЖНЫЕ КАРТЫ

Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.
Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.

РАСПЕЧАТКИ

Нужный рисунок можно распечатать на принтере и тоже использовать для декупажа. Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую "бумагу для завтраков" (калька).
Для распечатки на белом (нижнем) слое салфетки требуется определенная аккуратность.
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

РАБОТА НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

РАБОТА НА ТЕМНОМ ФОНЕ

При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.

Источник

Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

РАБОТА С ДЕРЕВОМ

Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.
Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

РАБОТА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее.
При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.
Грунт наносится в несколько слоев с промежуточным шлифованием. Загрунтованный объект готов к дальнейшему декорированию.

РАБОТА СО СТЕКЛЯННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Для декупажа на стекле используются салфеточные мотивы, декупажные карты, принтерные распечатки, картинки из журналов, открытки, рисовую бумагу и др. Декупаж на стеклянных предметах разделяют на прямой, когда мотив наклеивается на лицевую, наружную сторону стекла, и обратный, когда мотив приклеивается на внутреннюю сторону предмета, например, тарелки.
При прямом декупаже чаще используются салфеточные мотивы, после приклеивания декупажной карты будет очень заметный перепад высоты, "порог", который на других поверхностях, например, деревянных, маскируют несколькими слоями лака.

Салфеточный красочный слой очень тонкий. Он просвечивает и всегда бледнее после пропитывания лаком или клеем. Можно сбрызнуть вырезанный мотив белой краской-спреем с изнанки, подсушить на весу и клеить на место. Можно создать непрозрачный фон с помощью красок или полупрозрачный, приклеив вначале рисовую бумагу.

При обратном декупаже мотивы приклеиваются лицевой стороной к стеклу. Перед началом работы стеклянный предмет нужно обезжирить спиртом (водкой) или ацетоном. Существуют специальные прозрачные грунтовки для стекла - Праймеры, которые нужны для лучшего сцепления клеев, красок и лаков со стеклом. Такие материалы используют в своей работе профессионалы. Большинство работ на форуме выполнено без использования Праймеров.
Клеить мотив на стекло можно на ПВА, яичный белок, акриловый клей, специальный клей для декупажа на стекле, клеющий карандаш и др.

Для создания фона на стекле можно использовать обычные акриловые краски, краски для росписи по стеклу, бумагу ручной работы (рисовую и пр.), витражные контуры, маркеры для стекла. В обычную акриловую краску можно добавлять специальный медиум (gloss staining medium), который делает её более прозрачной.
Для заключительного покрытия работы используются лаки: акриловый ( например, автомобильный в спрее), специальные лаки-спреи для стекла, Петри на водной основе (Лодочный лак)и др.

Наклеивание салфеточного мотива на ПВА, клей, яичный белок: вырезанный мотив прикладываете к стеклу и сверху наносите клей. Осторожно приглаживаете мотив пальцами или кистью с клеем от середины к краям, расправляя складки. Некоторые декупажницы советуют до нанесения клея сбызнуть салфеточный мотив водой из пульверизатора и расправить его на стекле. Уменьшает количество складок также предварительное проглаживание мотива, сбрызнутого водой, не слишком горячим утюгом через бумагу для выпечки или кальку. После того,как салфеточный мотив высохнет, его нужно аккуратно закрасить белой акриловой краской или синтетической белой грунтовкой с изнанки. Старайтесь не выходить за контуры рисунка, это смотрится неаккуратно и может испортить работу. Излишки клея, выступающие за контур мотива, нужно снять влажной ватной палочкой. Если клей подсох - смочить палочку в водке или спирте или снять его канцелярским ножом.

Наклеивание салфеточного мотива на клеящий карандаш: клеящим карандашом намажьте место на тарелке, где нужно будет приклеить мотив, при этом на салфетке после приклеивания не будет ни одной складочки. Осторожно прогладьте резиновым валиком ,чтобы не было заметно перфорации на салфетке. Просушите. Закрепите все быстросохнущим лаком-спреем.

Наклеивание салфеточного мотива специальным клеем для стекла и фарфора: клей наносится на мотив сверху, просушивается в течение 24 часов и запекается в духовке (температура и время запекания указаны на этикетке клея, они могут немного отличаться у разных фирм-производителей). Рекомендуется после выключения духовки оставить предмет в ней до полного остывания. После такого запекания получается декупажный предмет,который можно мыть в посудомоечной машине и использовать для пищевых продуктов.

Наклеивание декупажных карт: мотив нужно замочить в емкости с водой до скручивания, затем хорошо промокнуть между двумя слоями бумажных полотенец. Клей наносится на стекло. Мотив из карты кладется сверху и тщательно разглаживается пальцами или валиком для полного удаления пузырей.

Наклеивание рисовой бумаги: рисовую бумагу можно приклеивать как целым куском, по форме вашего предмета, так и небольшими, произвольной формы кусочками, не вырезанными, а оторванными. В готовом изделии "швы" между кусочками не заметны. Клей наносится на бумагу сверху и легко впитывается благодаря большой гигроскопичности бумаги. Можно также просто смачивать губкой с водой кусочки рисовой бумаги прямо на стекле. Они остаются на поверхности как приклеенные. Подсушить до слегка влажного состояния и покрыть лаком. После приклеивания мотива и закрашивания его с изнанки,можно на оставшуюся прозрачную часть предмета наклеить дополнительные мотивы, нарисовать фон с помощью красок, наклеить рисовую бумагу , поталь, расписать глиттерами - как подскажет воображение и художественный замысел. Завершите работу 1-2 слоями лака.
Дополнительный совет. Для того, чтобы при наклеивании не сдвигать мотив от выбранного места, можно на лицевой стороне тарелки сделать разметки обычным фломастером, который легко стирается спиртом после окончания работы.

РАБОТА С ПЛАСТИКОМ

Тщательно обезжирьте пластиковую поверхность спиртом или водкой. Очень скользкий пластик нужно слегка ошкурить мелкой наждачной бумагой . Нанесите слой гипсовой грунтовки (Gesso ). Грунтовка обеспечивают хорошее сцепление пленки(адгезию) с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствие отслаивание.
Просушите и зашкурьте. Повторите 2-3 раза. Теперь можно делать декупаж, как на деревянной поверхности, используя обычные клеи, лаки и краски.

РАБОТА С ФАРФОРОМ И КЕРАМИКОЙ

Если вы планируете, что сделанная вами вещь будет использоваться в декоративных целях, можете использовать те же лаки, клеи и краски, что и для прямого декупажа на стекле. Очень гладкую поверхность желательно обработать наждачной бумагой.
Для того,чтобы вашу керамику, например, чайную посуду, можно было использовать по прямому назначению, пользуются специальными клеями для керамики и фарфора (Porzellan Potch ).

Предварительно обезжирьте поверхность спиртом (водкой) или ацетоном. Наклеивайте вырезанный мотив специальным клеем. Клей наносится поверх салфеточного мотива и разглаживается. Мотив из декупажной карты смазывается клеем с изнанки, разглаживается, прижимается, а затем наносится слой клея поверх мотива. Дайте мотивам высохнуть в течение 24 часов. Теперь нужно поместить ваш предмет в нагретую духовку. Температура духовки и время выдерживания в ней предмета может быть разным у разных фирм. Например, фирма Хобби-лайн рекомендует температуру 130 градусов и время 90 минут. Другие клеи требуется запекать в течение 30 минут. Некоторые декупажницы рекомендуют уменьшать температуру в духовке до 100 градусов и увеличивать время запекания. Оставьте предмет в духовке до полного остывания.

ДЕКУПАЖ НА ТКАНИ

Декупаж на ткани выполняется при помощи специального клея:
JAVANA Textile POTCH . Производитель – C.KREUL, Германия.

На нужный участок простиранной и высушенной ткани обильно наносится клей и сверху размещается вырезанный рисунок. Чтобы салфетка полностью пропиталась, необходимо сразу покрыть сверху слоем клея, используя мягкую кисть. Просушить в течение суток. Для фиксации прогладить с изнанки утюгом (5 минут, режим «хлопок»). Стирать такое изделие необходимо вручную, используя щадящие моющие средства.

ДЕКУПАЖ НА СВЕЧАХ

Внимание! Лучше не использовать тонкие свечи, т.к. существует опасность воспламенения салфеточного мотива.
Для декупажа на свече применяются следующие способы:
1. Салфеточный мотив приклеить клеем ПВА или специальным клеем для декупажа свечей.
2. Круглым предметом (напр., карандашом или ложкой) аккуратно с небольшим нажимом прогладить рисунок.
3. Приложить мотив к свече и проглаживать нагретой ложкой, при этом расплавленный воск проступает сквозь салфетку, образуя восковый слой сверху рисунка.
Внимание! При использовании зажигалки или свечи в качестве нагревающего прибора ложку подносить к огню вогнутой стороной, т.к. возможно образование копоти и последующее загрязнение мотива

Источник

Пастельными мелками.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности). Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.

Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.

Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).