Творческая мастерская

DX-кодировка- данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.

EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).

TTL (Through The Lens - через объектив) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Zoom (трансфокатор) - это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи Zoom удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться на одном месте.

Автомат экспозиции- выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

Автоспуск -устройство задержки срабатывания затвора фотоаппарата. Затвор автоматически срабатывает через определенное время после нажатия на спуск.

Автофокусировка - автоматическое наведение на резкость. Автофокус бывает пассивного или активного типа, также есть модели, где используется гибридная система автофокусировки. Система пассивной фокусировки основана на определении контраста изображения (под контрастом изображения понимается соотношение между наиболее яркими и наиболее темными его участками). При активной автофокусировке камера определяет расстояние до объекта съемки, освещая его инфракрасным излучением и определяя время возвращения отраженного сигнала. Также существуют активные автофокусные системы с применением ультразвука.

Баланс белого - это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (shoe)- специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. "Горячий" башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышку срабатывает одновременно с затвором

Байонет - от французского "штык" - узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Брекетинг - это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной вздержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Выдержка, скорость затвора(англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".

Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

Инфракрасная подсветка - встроенный инфракрасный излучатель, обеспечивающий подсветку при съемке в темноте для возможности работы системы автофокусировки в условиях низкой освещенности.

Макросъемка - съемка мелких объектов или деталей в крупных масштабах (от 1:5 до 1:20).

Максимальная чувствительность пленки (ISO)(от 100 до 10000 )-максимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате. В зависимости от модели фотоаппарата установка чувствительности пленки может быть механической или автоматической. Механическая предполагает наличие переключателя, который владелец фотоаппарата вручную устанавливает в нужное положение. При автоматической установке фотоаппарат сам распознает чувствительность пленки по нанесенным на кассету пленки кодам.

Минимальная чувствительность пленки (ISO) (от 20 до 200 ) - минимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате. Каждый фотоаппарат рассчитан на использование пленок определенной чувствительности, которая указывается в его технических характеристиках.

Минимальное расстояние фокусировки. Расстояние до объекта съемки не должно быть меньше минимального расстояния фокусировки, иначе изображение получается нерезким. Минимальное расстояние фокусировки, т.е. наименьшее возможное расстояние до снимаемого объекта, определяется характеристиками используемого объектива.

Приоритет выдержки - съемка при которой выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера) .

Приоритет диафрагмы - съемка при которой диафрагма задается вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Ручной режим- съемка при которой вручную задаются выдержка и диафрагма.

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.

Синхроконтакт - специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с "горячим башмаком", установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Стабилизатор изображения позволяет компенсировать дрожание рук при фото и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые.

Тип видоискателя(оптический, электронный, зеркальный)
Оптический видоискатель представляет собой оптическую систему линз в фотокамере, посредством которой осуществляется наведение аппарата на объект съемки и определяются границы изображения для будущей фотографии.
Оптический видоискательобладает рядом недостатков: из-за несовпадения оптической оси видоискателя и оптической оси объектива фотограф в окуляр видит не совсем то, что получается на пленке. Этот эффект имеет название параллакса. Кроме того, оптический видоискатель перекрывает не все получаемое изображение, а только 80-90% от него. У фотографа нет возможности проверить точность фокусировки.
Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный LCD-экран с линзой (окуляром), установленный внутри камеры. На экране электронного видоискателя отображается будущий кадр таким, каким его "видит" светочувствительная матрица через объектив камеры.
У зеркального видоискателяизображение на него попадает непосредственно через объектив фотокамеры с помощью откидного зеркала . У фотокамер с зеркальным видоискателем отсутствует параллакс. Фотограф может контролировать точность фокусировки и глубину резкости.

Флэшметр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Экспозиция - суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры.. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки.

Экспонометр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях . Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.

Зффект красных глаз. "Красные глаза" - явление при фотографировании со вспышкой, когда в центральной части глаза на снимке появляется яркий красный цвет в цветной фотографии и белый цвет в черно-белой. Данный эффект возникает из-за отражения от глазного дна красной части спектра света, входящего в широко раскрытый зрачок (через зрачок свет вспышки попадает на глазное дно, там он частично поглощается, а непоглощенная красная часть спектра отражается наружу через зрачок).

1. Мы рекомендуем вам начать с выбора фона для вашей поделки. Проще всего использовать чистый лист белой бумаги А4 или лист ватмана. Можно прислонить один конец листа к стене, а другой — прижать к столу так, чтобы получился гладкий изгиб. Следите за тем, чтобы объект съёмки не выходил в кадре за границу фона.

2. Если объект съёмки сам имеет белый цвет, то можно взять фон другого
цвета.

3. Хотя, в принципе, можно снимать белое на белом. Главное, чтобы границы предмета не сливались с фоном:

После того, как выбран фон, подумайте о свете. Свет в фотографии играет примерно такую же роль как краски у художника. Как известно, вид предметов меняются очень сильно в зависимости от освещения. В темноте и веревку можно принять за змею.
Проще всего снимать со вспышкой, не зря её всегда встраивают в фотоаппарат. Обычно вспышка работает в авто-режиме, т.е. когда света мало, вспышка сработает, а если света и так достаточно, она не сработает.
Однако, если вы хотите создать художественную фотографию, то первое, что вам нужно сделать, это найти на фотоаппарате кнопку, она обычно обозначена молнией, которая отключает вспышку насовсем. После этого, всё зависит от вас. Теперь вы художник по свету. Как будет падать свет, сбоку, спереди, а может сзади? Какой он будет иметь цвет? Сколько всего будет источников света? От этого многое зависит.
Мы рекомендуем снимать в светлое время суток около окна, когда свет из него падает на предмет съёмки немного сбоку, скользит по нему, подчеркивая детали выполнения поделки, и оставляет красивую мягкую тень на фоне. Искусственный свет в комнате лучше выключить, чтобы не появилось лишних теней.

Обратите внимание, на фотографии выше, (ну, на которой тумбочка), слева от карандашницы с кисточками, поставлен ещё один лист белой бумаги. Конечно, же он там не случайно, хотя на конечной фотографии его не видно. Он нужен для того, чтобы тени не были слишком черными
4. Постарайтесь развернуть объект съемки лицом к свету, (если, конечно, у него есть лицо). Сами займите позицию так, чтобы не отбрасывать тень на предмет съемки. Покрутите предмет так и эдак, возможно, он сам расскажет вам, как ему следует стоять или сидеть
или
5. Далее прикиньте, как всё будет выглядеть в кадре. Помните, что у фотоаппарата только один «глаз», поэтому найти ракурс, в котором образ был бы узнаваем, иногда бывает достаточно трудно.

Обычно это хорошая идея — опуститься на один уровень с объектом. Таким образом, создается впечатление значимости объекта в кадре, вы уже не смотрите на него с высока. Он начинает играть какую-то роль в вашей жизни.

6. Если поделка достаточно мелкая, то бывает так, что фотоаппарат не может навести правильно фокус. В этом случае, нужно посмотреть, есть ли в фотоаппарате режим макросъемки (обычно включается кнопкой с изображением цветочка), в этом режиме можно снимать мелкие объекты. Или, если макро-режима нет, то нужно фотографировать на достаточно большом для фокусировки расстоянии, а потом в графическом редакторе обрезать края фото, оставляя в центре саму поделку.
7. Еще один технический нюанс: желательно, чтобы на фотоаппарате был выставлен режим зума (zoom) со средним увеличением, поскольку при минимальном зуме, который используется для съемки пейзажей, панорам и т.п., наблюдаются искажения геометрии снимаемых предметов, именуемые в просторечии «бочкой». Этот режим не подходит для съемки поделок.

8. Если Вы решили снимать поделку в интерьере, то продумайте все детали, которые будут видны в кадре. Например, если вы снимаете учёного зайца, то для его окружения подойдут книги, журналы, письменные принадлежности, компьютер. А для снеговика, пожалуй, больше подойдут: лёд, снег и ёлка.

9. При съемках в интерьере обратите внимание, куда навёлся фокус. Часто фотоаппарат решает, что вы фотографируете интерьер и наводит фокус на задний план. В ваших силах сделать так, чтобы фокус был там, где нужно Вам. Посмотрите инструкцию к фотоаппарату, обычно там описывают, как управлять фокусом. После съёмки просмотрите получившееся фото с максимальным приближением прямо на фотоаппарате, чтобы убедиться, что сам объект съёмки вышел резким, а фон немного размылся. При необходимости — переснимите.
10. Обратите также внимание на то, нет ли пересветов на получившихся фотографиях. Пересветы — это места на фотографии, которые выглядят как яркие белые пятна. Пересветы практически не поддаются обработке, поэтому если вы выбираете между более тёмным кадром и кадром с пересветами, выбирайте более тёмный, поскольку его можно будет потом лучше обработать. Если Вы снимаете поделки, в которых используются такие материалы как фольга, глянцевая бумага, блестящие пуговицы и т.п., то обратите внимание, чтобы все эти материалы не давали слишком много бликов. Иногда для этого достаточно слегка изменить угол съемки. При этом ни в коем случае, не включайте вспышку!
11. На первых порах делайте больше кадров, экспериментируйте с различными режимами фотоаппарата, меняйте ракурс и освещение, попробуйте использовать простейшие отражатели из белой бумаги или фольги для лёгкой подсветки того, что оказалось в тени. Показывайте ваши фотографии вашим родным и близким, пусть они помогут Вам выбрать лучшие фотографии.

Конечно, если Вы захотите добиться более качественных фотографий, то Вам понадобится профессиональная фотокамера и, также, хорошо бы почитать книжку по фотографии или даже пойти на специальные курсы. Однако помните, что качество фотографии не передаёт её сущности. Как говорит Юзеф Карша: «Чтобы стать настоящим фотографом, надо учиться смотреть глазами души, ибо настоящие объективы фотокамеры — это сердце и душа.»
Автор:anup, страна мастеров

]Мой творческий блог

Если Вам уже поднадоело фотографировать одни и те же обыденные объекты и пейзажи, почему бы не отправиться туда, где разворачиваются действия? Туда, где жизнь кипит во всех своих проявлениях. И для этого совершенно не обязательно тратить кучу денег, чтобы отправиться на международный чемпионат по сёрфингу или на испанскую корриду. Множество интересных действий происходит сразу за дверью вашего дома. Итак, берем свой любимый фотоаппарат и - вперед! Навстречу движущемуся поезду:)))

Тот факт, что многие опасаются фотографировать движущиеся объекты, не вызывает удивления. Десятилетия низкочувствительных фотоплёнок и тёмных объективов приучили фотографов снимать только портреты замерших в полдень на жарком августовском солнце несчастных "объектов". Однако времена заметно изменились!
Современное оборудование и высокочувствительные плёнки позволяют фотографировать с более короткими выдержками, обеспечивая правильную экспозицию. А короткие выдержки "замораживают" быстрые движения, позволяя вам сфотографировать такие сюжеты, о которых ваши родители могли только мечтать. Вот несколько уместных здесь советов.

Если вы можете регулировать выдержку на камере, для съёмки бегунов, велосипедистов, автомобилей, едущих не быстрее 50 км/ч, установите 1/250 с. Для съёмки спринтеров, автомобилей на скорости до 100 км/ч и острых спортивных моментов подойдёт 1/500 с. Для съёмки объектов, которые движутся действительно быстро, - самолётов, мотоциклов, гоночных автомобилей - подойдёт выдержка 1/1000 с или даже более короткая.
Если же камера устанавливает выдержку автоматически, зарядите её высокочувствительной фотоплёнкой 400 или 1000 ISO, чтобы камере для правильной экспозиции гарантированно пришлось выбрать более короткую выдержку.

Если в вашей камере оказалась плёнка невысокой чувствительности или камера имеет ограниченный диапазон выдержек, постарайтесь фотографировать объекты, когда они приближаются к вам, а не когда они движутся поперёк кадра. Для достижения более творческого результата при съёмке быстродвижущихся объектов, например, на автогонках, попробуйте установить сравнительно длительную выдержку около 1/60 с и воспользоваться приёмом проводки. Для этого просто сопровождайте объект, глядя в камеру и не выпуская его из одного и того же места видоискателя. В середине этого действия нажмите на спусковую кнопку. В результате вы получите достаточно резкий объект, выделяющийся на эффектно смазанном заднем плане.

При съёмке движущихся объектов в помещении (например, хоккейный матч или простая вечеринка) воспользуйтесь электронной вспышкой. Короткая длительность вспышки окажет тот же эффект, что и короткая выдержка, намертво остановив любой объект. Только не забудьте предварительно уточнить максимальную "дальнобойность" вспышки для имеющейся у вас комбинации вспышки и плёнки данной светочувствительности. Чем выше чувствительность плёнки (чем больше значение ISO), тем большее расстояние может осветить вспышка.
Если вы вынуждены фотографировать в помещении без вспышки, попробуйте поймать кульминацию действия - тот самый момент, когда объект прекращает двигаться в одном направлении и начинает обратное движение, например, когда баскетболист подпрыгивает, чтобы "положить" мяч в корзину. Чтобы уверенно нажать на спуск в нужный момент, заранее сфокусируйте камеру на то место, где произойдёт ожидаемое событие.

Для того чтобы всё отлично получалось, требуется большая точность и немалая практика, но подобные снимки всегда являются самыми зрелищными и эффектными из всех спортивных фотографий.

Перед тем как сфотографироваться, посмотри в зеркало. Если видишь хоть малейший недостаток, знай - он все испортит, поэтому постарайся его устранить.

Забудь о перламутре в макияже - иначе на фотках ты окажешься с синяками.

Для смуглянок-молдаванок идеальным вариантом будет макияж в розово-лилово-бордовых тонах, а блондинкам следует предпочесть любые светлые цвета.

Избегай фиолетовых оттенков в помаде и румянах, в противном случае ты получишься такой синенькой!

Не стоит подводить глаза угольным, синим или зеленым карандашом - получится плохо.

После нанесения тонального крема, который ни в коем случае не должен хотя бы на полутон отличаться от цвета кожи, хорошенько припудрись, а то на фото лицо будет казаться жирным и рыхлым.

У тебя нос, как у Кристины Орбакайте, попа слишком здоровая и лицо круглое? Тебе не хочется, чтобы все это бросалось в глаза, особенно на фотографиях? Тогда прислушайся к этим советам:

- если твоя фигура далека от 90-60-90, не вставай по центру кадра. Отойди на пару шагов влево или вправо;

- чтобы глаза вышли больше, чем на самом деле, смотри немного вверх;

- если у тебя тонкие губы, а хочется, чтобы они выглядели пухлыми и обольстительными, - используй светлую помаду, а на середину губ нанеси немного блеска (только не перламутрового!);

- если природа "наградила" тебя носом, как у Кристины Орбакайте, лучше сниматься только в фас, а еще лучше "замаскировать" твой нос, нанеся на него по центру светлую пудру, а на боковую поверхность и крылья носа - светло-коричневые румяна;

- не смотри вниз, если тебя фоткают, - снизу получишь двойной, а то и тройной подбородок;

- если у тебя круглое лицо, не фотографируйся в фас, только в профиль или чуть повернувшись;

- чтобы зрачки не получились красными, нужно включить все имеющиеся в наличии источники света и не смотреть прямо в объектив - гляди чуть в сторону (но не увлекайся, а то покажешься косой).

Одни говорят: не фотографируйся против света, другие твердят, что лучшее место - это закрытое помещение. Ты чувствуешь, что все тебя достали, и тебе уже плевать, где и как фотографироваться? Это ты зря. Поэтому не слушай разных умников, а знай всю правду:

- когда ты фоткаешься против света - получаешься темной, зато не видно недостатков;

- свет, падающий прямо сверху, "сплющивает" лицо и дает некрасивые тени;

- если тебе кажется, что на улице пасмурно, ни в коем случае не пытайся "сделать свет" (с помощью вспышки или других источников света) - иначе из тебя выйдет такое, что даже мама родная не узнает;

- всегда предпочтительнее сниматься без вспышки - она покажет каждый изъян;

- когда снимаешься на фоне зеленой травы, лицо тоже может приобрести зеленоватый оттенок.

В принципе, существуют еще десятки разных советов - полезных и не очень. Но мы же снимаемся ради удовольствия, а не ради художественной ценности фотографий. И если все будет идеально - получится скучно и неинтересно.

Фон.
Фон должен быть: а) не глянцевым, б) контрастным, в) чистого цвета, г) однородным.
Лучше всего брать листы бумаги. В магазинах для художников продаются такие фактурные бумажки - еще не бархатные, но уже не глянцевые. Вот они идеальны, так как поглощают лишний свет и не дают бликов, но сойдет и акварельная бумага. Легче всего использовать чисто-белый фон для ярких/темных изделий и чисто-черный фон для светлых изделий. Всякие желтые, красные и грязные оттенки не рекомендую брать для фона - намучаетесь цветокоррекцию проводить. Не берите для фона ткани в мелкий рубчик и вообще поверхность с мелким узором или с мелкой фактурой - такой фон утяжелит фотографию очень сильно.
Можно, конечно, использовать и совсем другой фон - и разно компонентный, и цветной - но только когда у вас будут получаться хорошие фотографии.
Если у вас украшение висит на манекене или подставке - возьмите лист А3 или А2 и расположите его за подставкой таким образом, чтобы не было угла между вертикальной и горизонтальной поверхностями. Это в идеале. :) Если украшение лежит и оно не большое - будет достаточно листа А4, если бусы длинные и не хочется складывать их кольцами - потребуется лист А3.

Освещение.
Самое идеальное - это, конечно, дневной свет. Если у вас за окном солнце светит очень ярко, то достаточно положить украшение на подоконник (или рядом с окном). Если украшение у вас на подставке или манекене - расположите его так, чтобы солнце падало на изделие, и при этом фотоаппарат был как бы за солнцем - то есть свет не падал на объектив. Обычно надо поэксперементировать с расположением подставки под разными углами к окну.
Но если же у вас за окном тоже самое, что и у меня - серый тусклый свет, то придется создавать солнце самим. И 100-ваттной лампочки под потолком для этого не достаточно! Я не буду говорить про профессиональное освещение - если у вас достаточно денег и желания, вы легко найдете много информации о нем.
Во-первых, потребуется несколько лампочек, минимум две. Во-вторых, лучше всего использовать лампы дневного света. В-третьих, хорошо бы чтобы их мощность была больше 100 ватт. Расположите ваши лампочки друг напротив друга так, чтобы их лучи пересекались и ваше украшение не откидывало четких теней. Если вдруг у вас свет получился слишком ярким и все украшение засветилось - лампочки можно чуть затенить при помощи толстой кальки.
И еще раз - прямой свет не должен падать на объектив фотоаппарата, иначе фотография получится очень темной.

Настройка фотоаппарата.
Обязательно найдите где в вашем фотоаппарате настраивается баланс белого! Это один из самых важных параметров, и при неправильном балансе белого ваши фотографии будут оранжевыми или голубыми. Баланс белого регулируется во всех цифровых аппаратах, даже в телефонах. Иногда этот параметр обзывается "яркостью".
Если на вашем фотоаппарате нет ручной настройки (предустановки) баланса белого - используйте наиболее подходящий режим - "дневной свет" или "на улице" - при солнечном освещении, "в помещении" или "лампа накаливания" - при освещении обычными лампочками, ну и так далее в зависимости от вашего фотоаппарата. Если включаете вспышку - включайте режим "со вспышкой". Не забывайте менять режим при изменении условий.
Если в вашем фотоаппарате - ура! - имеется ручная настройка (предустановка) баланса белого - используйте только ее. Каждый раз как вы сдвигаетесь с места, меняете лампочки местами, а уж тем более меняете освещенность - каждый раз устанавливайте баланс белого заново. Это очень важно. Найдите кусочек чего-нибудь нейтрально серого (не светло-серого и не темно, а просто серого) и положите это что-нибудь туда, где будет лежать снимаемое украшение (с включенным сосвещением!). Выберите в фотоаппарате функцию предустановки баланса белого (в Никонах помечено как PRE), на дисплее появится окошечко. Наведите фотоаппарат так, чтобы в этом окошечке появилось ваше нечто серое и нажмите "измерить". Фотоаппарат прожужжит и изменит цветовую гамму. :) Всё. Только не забывайте это делать каждый раз при изменении условий. Единственное, что при включении вспышки может потребоваться автоматический режим баланса белого "вспышка".
Но я не рекомендую использовать встроенную вспышку вообще - она заставляет украшение бликовать и делает его плоским. Используйте вспышку только в крайних случаях, смягчив ее - путем закрытия окошка вспышки чем-нибудь полупрозрачным типа кальки.

Фотографирование.
Лучше всего фотографировать в режиме макро. Этот режим опять же есть во всех фотоаппаратах. Часто обозначен иконкой в виде цветка. Для правильной работы этого режима потребуется небольшой зум (на многих фотоаппаратах достаточное количество приближения отображается изменением цвета иконки). Помните: расстояние между фотоаппаратом и украшением должно быть от 15 до 50 см. Если расстояние будет больше - смысла в макро нет (тогда лучше переключиться в обычный режим), если меньше - фокус либо будет отсутствовать, либо наведется на дальний предмет.
Автоматический фокус всегда находится по центру. Чтобы переместить его, надо навести центр камеры на нужную деталь, нажать кнопку спуска до середины, и в таком состоянии передвинуть фотоаппарат так, чтобы в кадр вошло все желаемое - и уже тогда нажать кнопку спуска до конца. НО! Фотоаппарат при этом можно двигать только в двух измерениях, расстояние от изделия до фотоаппарата должно оставаться прежним.
В общем, для хорошей фокусировки главное - правильный режим, правильное расстояние и отсутствие движения. А чтобы фотоаппарат в руках не дрожал - либо используйте штатив, либо еще где-то зафиксируйте камеру, либо используйте яркое освещение.

Ну, итог. :) Для хорошей фотографии нужны: нейтральный фон, яркое освещение, соответствующий освещению баланс белого, режим макро и правильное расстояние от объектива до изделия. Вот и всё. :)

В сумерках любой, даже самый банальный пейзаж становится загадочно-красивым. Желтые фонари освещают проспект, проезжающие мимо машины мигают разноцветными огнями, грязь, оставшаяся после зимы, прячется в глубокой тени и не портит вид. При взгляде на черные силуэты деревьев на фоне заката-рассвета захватывает дух. Ночная фотосъемка – отдельный вид фотоискусства, очень эффектный, но сложный. Надеемся, что наша статья поможет вам пополнить свой альбом качественными ночными пейзажами и портретами.

Главное – выдержка!

Одна из сложностей, подстерегающих «сумеречного» фотографа, - невозможность съемки с рук. То есть в условиях низкой освещенности снимать можно только со штатива. Как выбрать штатив, мы разобрались в предыдущей статье, так что здесь этой темы касаться не будем. В общем-то, эта проблема решается просто – надо пойти и купить подходящий штатив.

Впрочем, есть камеры, позволяющие снимать с рук на выдержках до секунды. Это камеры, оснащенные системами стабилизации изображения. Например, в Minolta A200 матрица бесконтактно закреплена в магнитном поле и движется вместе с руками фотографа. Также системы стабилизации встраивают в объективы с большими фокусными расстояниями. Компактные камеры таких преимуществ, увы, лишены.

Главная особенность ночной съемки – длинные выдержки. Часто затвор остается открытым около 1 секунды и дольше (все зависит от источников освещения, если они вообще есть). Длинные выдержки – основная причина всех красивых эффектов и помех на снимках. Движущиеся объекты будут оставлять в кадре следы либо вообще не проявятся на снимке – это опять же зависит от длины выдержки. Например, если ночью снимать шоссе, то самих машин на фотографиях видно не будет, или останутся их еле заметные размазанные силуэты-«призраки». Но зато на снимках проявятся длинные цветные полосы от фар (фото 6). Такие полосы можно получить и от статичного объекта, например, фонаря, если не ставить камеру на штатив, а помахать ею в воздухе, пока затвор открыт. А маленьким и ярким источником света (фонариком, свечой, бенгальским огнем) можно даже нарисовать что-нибудь – получится красивая открытка.

Регулируя длину выдержки, можно добиться самых разных результатов. При выдержке около минуты и более ночной город получится совершенно пустым – редкие прохожие не запечатлеются в кадре, а если машин будет мало, то не останется даже следов от фар. Но тогда попавшие в кадр источники света станут слишком яркими, вокруг них расплывутся белые ореолы. Чтобы получить красивый кадр, нужно очень точно определить экспозицию, что, к сожалению, не всегда возможно.

Ночные сюжеты очень контрастны, и всегда придется жертвовать какой-то частью композиции. Если вы определите экспозицию по закатному небу, дома и деревья останутся практически черными (фото 1). С этим ничего нельзя сделать, проблему придется решать особым построением композиции. Выбираете главный объект вашего будущего шедевра, замеряете экспозицию по нему и выстраиваете кадр так, чтобы непроработанные или пересвеченные объекты не бросались в глаза. В настройках камеры выберите точечный экспозамер. Ни центровзвешенный, ни тем более матричный не подойдут. Оба эти типа замера основываются на информации, считываемой со всей площади кадра, разница в том, что при центровзвешенном замере центральной части кадра отдается предпочтение. При матричном же замере камера выдает среднюю экспозицию для всей площади, и ночной контрастный сюжет получится серым и блеклым.

Зона точечного экспозамера обычно совпадает с зоной автофокуса, в некоторых камерах можно выбрать точку самостоятельно. Но последний вариант нам кажется слишком хлопотным, ведь придется каждый раз выбирать новую точку. Проще воспользоваться кнопкой блокировки экспозиции AEL (экспопамять): замерились (нажали кнопку спуска до половины), нажали кнопку экспопамяти, скомпоновали кадр, сфокусировались, сняли. Или, еще проще (если на вашей камере нет кнопки экспопамяти): нажали кнопку спуска до половины, замерились, сфокусировались, не отпуская кнопку, скомпоновали кадр как нужно, нажали кнопку до конца.

Слишком темные или слишком светлые объекты на ночном снимке не так страшны, как может показаться. Вы можете видеть их на любом ночном снимке, и они являются неотъемлемой частью композиции, более того, добавляют особый шарм фотографиям. Фонари, освещающие ночной город, оставляют в кадре яркие цветные пятна, которые и делают снимки ночного города привлекательными (фото 3, 6). А черные непроработанные силуэты (деревьев, людей, etc.) в закатном свете вообще можно считать отдельным жанром.

Даже если вы точно уверены в том, что правильно определили экспозицию, всегда делайте несколько кадров с экспозиционной вилкой в 1 ступень. Такая функция есть во многих камерах, где она чаще всего называется автобрекетингом. Если автобрекетинга нет, сделайте кадры с экспокоррекцией. Первый – минус одна ступень, второй – норма, третий – плюс одна ступень. Вилка делается не только для подстраховки, такие сдвиги экспозиции часто помогают добиться неожиданных результатов. Можно сделать и пятикадровую вилку, сдвигая экспозицию от -2 до +2 ступеней. Не экономьте пленку.

Во многих (если не во всех) современных цифровых компактных камерах есть режимы ночной съемки и ночного портрета. Съемка ночных пейзажей подразумевает отключенную вспышку. Если в вашей камере нет специального режима, принудительно отключите вспышку. В пейзажной съемке она только мешает, поскольку ярко освещает передний план и не захватывает задний. А вот при съемке портрета вспышка будет очень полезна. Режим «ночной портрет» означает, что включится вспышка с уменьшением эффекта красных глаз, а с помощью длинной выдержки проработается задний план.

Остановимся на съемке портрета в темноте. В принципе, яркости встроенной вспышки достаточно, чтобы «выхватить» из темноты лицо, и для этого не обязательна длинная выдержка. Но такой портрет не будет красивым. Если у вас была пленочная «мыльница» без специальных режимов съемки, вы без труда найдете подобные «шедевры» в своем альбоме: белое, а то и зеленое лицо, вампирские глазищи, а вокруг – непролазная тьма или какие-то серо-коричневые тени вместо людей. Длинная выдержка со всеми этими ужасами борется, и происходит это так. Вы нажали на кнопку спуска, затвор открылся и сразу же сработала вспышка. Вспышка ярко освещает передний план, то есть «портретируемог». Затем, пока затвор открыт, прорабатываются детали изображения, не освещенные импульсом или же пересвеченные им. Проявляется нормальный цвет лица, становится виден задний план. Такие портреты тоже лучше сделать с экспозиционной вилкой. И не снимайте «портретируемого» вплотную – во-первых, объекты, снятые с близкого расстояния, искажаются (у человека может сильно увеличиться нос), во-вторых, вспышка «выбелит» лицо, и даже длинная выдержка не поможет. И, главное, объект съемки должен застыть как монумент!

Еще один враг ночных снимков – так называемый шум ( вы наверняка встречали это понятие в описаниях камер). Шум – это то, что постоянно портит цифровые фотографии, и избавиться от него довольно сложно как производителям, так и фотографам. Описать его можно так: это точки (в сложных случаях – пятна), монохромные или цветовые, появляющиеся там, где их быть не должно. Лучше всего они заметны на одноцветных участках снимка, например, на небе. Шум появляется при повышении чувствительности ISO, длинных выдержках и в недоэкспонированных участках кадра. То есть при ночной съемке шум подстерегает фотографа буквально везде, и об этом надо всегда помнить.

Как же избавиться от шума или хотя бы уменьшить его? Во-первых, никогда не используйте чувствительность ISO выше 100 единиц. Лучше – 50. Высокая чувствительность в ночной съемке ничего не даст – выдержку сокращать ни к чему, все равно ведь камера на штативе, - но она заметно подпортит изображение.

Чтобы избежать недоэкспонированных участков кадра, как было сказано выше, делайте экспозиционную вилку. Тут есть одна хитрость: если участок совершенно не проработан, то есть практически черный, шума на нем заметно не будет. Так что смело снимайте силуэты в контровом свете, главное, чтобы небо было хорошо экспонировано. Впрочем, часто такой снимок даже лучше недодержать, чтобы силуэт был совсем черным, а закат – ярким. Только будьте осторожны с недодержкой, она не должна быть большой, иначе небо «зашумит».

Труднее всего избавиться от шума, который появляется при использовании длинных выдержек. Точнее, совсем избавиться от него, скорее всего, не получится – нужно постараться уменьшить его до разумных пределов. Разумным пределом можно считать шум в виде некрупных однородных (не цветовых) точек. Такой шум вполне привычен для глаза, поскольку той же бедой страдают и фотопленки (у них это называется «зерно»). Так вот, шум, сравнимый с пленочным «зерном», можно за врага не считать. Главное, чтобы шумовые точки не были слишком крупными – с этим борются установкой низкой чувствительности ISO и правильной экспозицией, выбранной с помощью брекетинга.

При длинных выдержках автомобили размазываются, но небо может "зашуметь"
С цветовым шумом все гораздо сложнее – он очень бросается в глаза, так что если ваша камера страдает таким недугом, делайте снимки на максимальном разрешении и демонстрируйте или печатайте их только в сильно уменьшенном виде. В этом случае изображение будет казаться однородным. Впрочем, у современных камер, даже компактных, цветной шум проявляется, в основном, при повышении чувствительности ISO и цифровом зумировании. Никогда не используйте цифровой зум в ночной съемке, даже если в других условиях он не портит снимки. Если уж вам не хватило оптического зума, сделайте кадр в максимальном разрешении, а потом увеличьте нужный фрагмент на компьютере простым кадрированием – это нанесет фотографии гораздо меньше ущерба, чем цифровой зум.

Как поймать молнию
Ночные сюжеты не ограничиваются пейзажами и портретами. Обратите свой взгляд на небо – это отличная «модель»! Не случайно во многих компактных камерах есть готовая сюжетная программа «Фейерверк», предназначенная для съемки, соответственно, салютов. Хотя чтобы сфотографировать салют, в общем-то, такая программа не нужна. Установите камеру на штатив и направьте объектив в сторону взрыва ракеты. Чтобы салют точно попал в кадр, поставьте объектив на минимальное фокусное расстояние - его угол охвата будет шире. Далее экспериментируйте с выдержками. Короткая выдержка «заморозит» букет разноцветных искр, а при длинной на снимке останутся яркие полосы. Можно просто открыть затвор и ждать, когда появится салют. Таким же образом фотографируют молнии – направляют в небо фотоаппарат с открытым затвором и надеются, что повезет, и молния блеснет именно там. И не стоит бояться слишком длинной выдержки (разве что из-за шума) – небо, конечно, будет очень темное, но вы ведь снимаете не его. А салют и молния – явления очень яркие, и они отлично запечатлеются на снимке, главное - вовремя закрыть затвор.

С луной все сложнее. Во-первых, снимать ее можно только длиннофокусными объективами, иначе в кадре останется лишь маленькая белая точка, больше похожая на дырку в фотографии. Во-вторых, нельзя фотографировать луну с выдержкой больше 1 секунды. Вспомните, что сказал Галилей – Земля-то вертится, и луна, снятая со слишком длинной выдержкой, выйдет не круглой, а эллипсовидной. Красивый ночной пейзаж с лесом и луной в полкадра у вас не получится, потому что для съемки леса и луны нужны разные фокусные расстояния объектива и разная экспозиция. Профессиональные фотографы для получения таких снимков пользуются мультиэкспозицией или, проще, наложением кадров. Сначала они снимают луну, а затем, запомнив, в какой части кадра она была, фотографируют уже остальную часть картинки.

Не бойтесь потратить время
Сфотографировать пейзаж с луной не так-то просто
Ночная съемка не так сложна, как может показаться неискушенному фотографу, но довольно трудоемка. Чтобы получить один красивый снимок, придется сделать множество кадров, и на это может уйти не один день. Когда профессионального фотографа спрашивают, что нужно, чтобы научиться хорошо фотографировать, он отвечает: много снимать. Снимайте, экспериментируйте, и у вас все получится.